Для сравнения, посмотрим на картинку со стандартными настройками развала и подвески. Ниже я расскажу, как из стандарта сделать то, что на верхней картинке, или как из обычного сделать чтоб было круто!
Трудно сразу заметить, но в стандарте на Астре на заних колесах от 1,5 до 2х градусов отрицательного развала. Это делается чтобы машина лучше держала прямую, а также хорошо вела себя при перестроениях и в поворотах. Это как бы простая замена многорычажной подвеске. В повороте внешнее колесо немного кренится и когда изначльно оно стоит не в ноль, а с отрицательным развалом, то в повороте шина встает более четко (ближе к нулю) и лучше держит дорогу. Явного расхода резины из-за такого отрицательного развала не происходит, скорее даже истирание покрышек более равномерное. Но довольно теоретезирования.
Допустим, мы хотим участвовать в гонках или просто хотим крутой фитмент — значит надо сделать отрицательность развала побольше. Так получилось, что прежде чем делать развал, мы решили сначала опустить машину пониже, чтобы было лучше видно на сколько мы хотим наклонить колесо, чтобы соединить линии кромки диска, резину и крыло кузова. Мы поставили подвеску V-maxx и установили самое нижнее положение.
Теперь наконец беремся за развал. Для увеличения развала сзади для машин с балкой на задней оси есть несколько вариантов:
- Готовые пластины-проставки — равномерное прилегание и якобы возможность настроить разные варианты, но чаще всего от 0,5 до 1 градуса. Из минусов – большего чем заявленное не получить, время доставки и цена.
- Для многих сомнительный вариант, но самый настраиваемый и самый дешевый — подкладывание шайбочек.
- Для сильного занижения можно применить дроп-плейты (пластины для занижения) с заданным углом развала. Это самый сложный вариант и делается индивидуально. Явно не для всех.
Почесав затылок мы решили опробовать второй варант, во всяком случае, как временный. В реальности же, нет ничего более постоянного чем временное. По сути вопросов в плане надежности лично у меня это не вызывает. Так делают очень многие люди, в том числе и участвующие во всякого рода соревнованиях по дрифту и ралли.
За работу!
Снимаем колесо. Устанавливаем машину на надежный упор. Со внутренней стороны машины на ступице расположены четыре гайки крепления ступичного узла к балке. На картинке сверху снята пружина – делать это не обязательно, но крайне желательно. Чтобы это сделать – надо открутить нижний болт крепления аммортизатора и отжав балку вниз, вынуть пружину. Высвобождаем трос ручника идущий снизу вдоль балки. Отключаем электро-разъем в центре ступицы. Поливаем гайки и резьбу смазкой WD-40 или аналогичной проникающей смазкой, счищаем грязь. Головкой или ключом на 19 откручиваем гайки. Будьте внимательны, мы не откручиваем тороза и тормозные шланги. Подвяжите или придерживайте ступицу с тормозом, чтобы тормозные шланги не натягивались и не порвались. Не допускайте падения ступицы на землю.
Получается вот что (картинки ниже).
Необходимо запастись достаточным количеством шайбочек M12. В нашем случае хватило восьми шайб. Хорошо, если при помощи микрометра или хотя бы штанген-циркуля вы убедитесь в одинаковости толщины шайб. Это нужно, чтобы результат бы предсказуемым. Для тех кто не видел эти инструменты – фотографии в магазине наших друзей Кувалда.ру чуть ниже.
Мы почесали затылок и решили, что накинем на нижние шпильки по паре шайб. Сказано — сделано!
Прикладываем на место.
Притягиваем все гайками и присматриваемся внимательно. Все встает плотно. Зазор в верхней части неизбежен, ибо это не полная пластина. Но опора там все равно есть, хотя и не такая плотная. Все притягивается плотно и держится на тех же шпильках. Прочность если и снизилась, то очень незначительно.
Собираем все остальное обратно. Напомню, что осталось приделать обратно разъем к датчику в центре ступицы, трос ручника снизу вдоль балки, пружина, аммортизатор и колесо.
Получается примерно вот так.
Вроде бы неплохо. Результат в плане развала достигнут. Замеры на стенде показали 4,5″. При езде все это ощущается гораздо большим держаком задней оси в поворотах. Но для шикарного вида надо еще поработать над вылетом дисков и размерностью резины.
Мы разварили (расширили) стандартные стальные диски до 8″ ширины и одели на них стандартную же резину 205/55 R16. Вид стал гораздо приятнее. Эффект достигнут!
