Я много чего разбирал и собирал, но подвеску Астры перебирать до этого момента не приходилось. Но как известно “не боги горшки обжигают”. Посмотрев на комплект подвески V-Maxx и инструкцию было принято ответственное решение, что все поставим и настроим сами.
Успех мероприятия во многом закладывается наличием нужного инструмента. Нам понадобилось следующее:
- Набор торцевых ключей “звездочка” (в Астре много чего на болтах со звездочкой, так что пригодится, хотя формально нам нужен был всего один ключ).
- Торцевой ключ шестигранник (у нас тоже был набор, хотя снова нужен всего один).
- Головка свечная 20,8 King Tony (нужна была головка на 21, чтобы с обратной стороны ее можно было бы крутить гаечным ключом и чтобы было сквозное отверстие в которое бы пролазил торцевой ключ шестигранник/звездочка).
- Гаечные ключи на 22 (это для свечной головки), на 18,17 (две штуки). Вместо ключей на 18 и 17 мы использовали головки и трещетку, иногда пользуясь удлинителем. (если нет головок, то вам понадобится два ключа на 17).
- Труба/монтировка.
- WD-40.
- Пассатижи.
- отвертка шлицевая(это та, которая самая обычная, не крестовая).
Подготовились и понеслась!
Открываем капот. Снимаем защитную крышечку с опоры стойки.
Ставим головку на 21 и торцевой ключ. Держим за торцевой ключ и гаечный ключом на 22 откручиваем головку. Достаточно туго. После определенного усилия — гайка сорвется. Дальше пока крутить не нужно. Срываем гайки на колесе. Ставим упоры, чтобы машина не откатывалась. Вывешиваем машину на домкрате, ставим ее на прочную опору. В нашем случае это был подкатной домкрат на 2 тонны и для страховки рядом мы положили запасное колесо, на случай падения машины с домкрата. Не делайте всего что тут дальше написано поставив машину на хлипкий или неустойчивый домкрат. Когда сняли колесо, перед вами примерно такая картина, как на самой верхней фотографии, только там стойка не новая винтовая пока что, а старая, черного цвета.
К кронштейну внизу стойки (на фото обведен красным) крепится проводок и тормозной шланг. Шланг крепится задвижкой – она хорошо вытаскивается пассатижами. Аккуратно все отсоединяем.
Придерживая шпильку стойки стабилизатора с обратной стороны ключом на 17, головкой или ключом откручиваем гайку. Трубой аккуратно отжимаем рычаг подвески вниз и вытаскиваем крепеж стойки стабилизатора из уха стойки подвески.
Откручиваем нижние болты крепления стойки к ступице. Откручиваем верхнюю гайку (ту с которой начинали) и вытаскиваем старую стойку с пружиной.
Перед установкой новой стойки (амортизатора) его надо обязательно прокачать. Просто пару раз полностью сжать и дать разжаться.
Откручиваем подвижную пружинную чашку на новой стойке в самый низ. Так будет легче все поставить на машину. Одеваем Отбойник — это такая штука похожая на паралон плотный. В нашем случае она уже была надета на стойку, но для прокачки я ее снимал. Мы на всякий случай еще одели пыльник, снятый со старой стойки, так мне кажется шток стойки лучше будет защищен от воды и грязи.
Как уж я не люблю фразу из многих инструкций «Сборку производим в обратном порядке», но сюда она очень подходит. Я все же напомню порядок сборки.
Надев пружину на стойку, вставляем стойку в верхнюю опору и прихватываем ее гайкой. Затягивать окончательно лучше в самом конце сборки. Главное не забыть про это.
Вставляем ступицу в нижнюю часть стойки. Вставляем туда болты и закручиваем гайки почти до конца. В данном месте проявляется различие обычных стоек и стоек V-Maxx. В обычных тут просто два круглых отверстия. В стойках V-Maxx нижнее отверстие овальной формы и благодаря этому нам доступна регулировка развала колеса. Не долго думая, мы решили выставить максимально возможное отрицательное значение, т.е. так, чтобы верх колеса максимально глубоко в арку ушел. Затягиваем гайки после регулировки очень крепко. Отрицательный развал позволит гораздо быстрее ехать в поворотах, кроме того, как мне кажется наклоненные внутрь колеса смотрятся круто. Особенно если в дальнейшем еще и вылет подобран так, чтобы получился флаш или хэллафлаш. К чему-то такому мы и стремимся. Правда ведь?! Тем не менее, по окончании установки все-таки стоит отправится на стенд регулировки сход-равала и проверить/выставить одинаковые значения развала слева и справа. Одни и те же болты лучше много раз не переставлять/регулировать. через два-три раза лучше поставить новые, ибо шлицы на которых держится ваша регулировка могут стереться и ничего держаться не будет.
Далее, при помощи трубы, помощника и крепкого слова вставляем стойку стабилизатора в ухо стойки и закручиваем гайку, придерживая за ось(шпильку) вторым ключом.
Присоединяем проводок и тормозной шланг. Крепим шланг задвижкой. Одеваем колесо. Спускаем машину на землю. Затягиваем гайки на колесе и вспоминаем, что надо затянуть гайку в верхней опоре стойки. Используем торцевой ключ, головку на 21 и гаечный ключ на 22. Затягиваем все хорошенько. Возвращаем декоративную заглушку в верхнюю опору стойки.
После проверки, что ничего нигде не гремит и все прикручено — радуемся красивому заниженному виду.
Если вдруг показалось что низко или там зима впереди, и пугают высокие колеи и сугробы – берем ключик из комплекта подвески и беремся регулировать высоту.
Мы регулируем так:
Вывешиваем колесо. Снимаем колесо, чтобы не мучиться и не пачкаться об него. Ослабляем нижнюю гайку пружинной чашки. Заметив на сколько мы хотим подвинуть (поднять/опустить машину) крутим верхнюю гайку(пружинную чашку). Из-за вот этой возможности регулировать стойки и резьбе на корпусе такую подвеску и называют винтовой. Докрутив до нужной высоты закручиваем вторую гайку и контрим их. По-хорошему надо бы иметь два таких ключа, но мы воспользовались отверткой и упором, вместо второго ключа.
Вот и всё! Нет не всё. При регулировке высоты стоит помнить, что чем в более нижнее положение стоит подвеска — тем она мягче, чем выше — тем жестче. Вот теперь всё.
